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浅论2026年亚洲50佳榜单51-100名|饮馔短歌

吃吃君

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3月12日，今年亚洲五十佳榜单第51-100名的排名出炉，虽其获得的关注度不如前50名主榜单，但其中可以看出许多有趣的变化，从而也能推断出今年前50佳榜单的大致变化。

决定榜单结果的，始终是投票人，投票人团的结构变化对于榜单自然会有显著影响。而投票人的选择由各分区的主席决定，因此主席对于投票人资质的判断对于榜单会有显著影响。

今年亚洲五十佳较大的变化，一是中国大陆区增加了副主席杨光，二是日本区更换了主席，由浜田岳文继任。理论上，各区投票人每年应有至少25%的转换率，但具体落实情况则不得而知。不过新主席邀请的投票人想必与之前会有所不同，我们观察本次进入51-100榜单的餐厅便可看出端倪。

中国大陆区今年有几家餐厅新入榜，例如我很喜欢的1996川菜·主厨餐厅和拂鸣（Fumée）等；还有成都的蔻餐厅（Co Restaurant）亦是新入榜，而杭州的金沙厅和澳门的誉珑轩都属于重入前100；Ensue和新荣记则是旧面孔。去年，注意到有几家不同城市的新荣记同入前100，连锁品牌不同门店分散选票其实是较为可惜的，如果集中推广一家店，也许单店名次可以更高。今年见到前100中，新荣记只剩下了位列84的北京新源南路店，可算是一个好现象。

日本区今年似乎也有不少新变化。作为50佳榜单常客且曾列前茅的创意融合日本料理传（Den）今年只取得51的名次，而诸如片折（Kataori）、鮨しゅんじ（Sushi Shunji）这些原本仅于常年赴日探访名店的小圈子里议论的餐厅，竟也入了亚洲五十的视野（当然鮨さいとう（Sushi Saito）是榜单熟客。），日本区进入榜单的餐厅不仅仅是那些走国际路线的融合菜或西餐了。这一现象说明新的投票人里应有一部分人具备预约困难餐厅的预约权，且是自费为主，这些名店并不会为了榜单而请人吃饭；而且这些新投票人对于更为正统和高水准的日本餐厅存在认知和偏好。

其实L'evo 是一家非常好且适合去竞争50佳榜单的餐厅

不过我一直认为，日本的精致餐厅业态与其他国家存在较大差异，许多正统的好餐厅并不开放给所有人，特殊的预约文化和极小的体量决定了这些餐厅熟客制的本质。因此这些餐厅进入亚洲五十佳榜单有何正收益，其实是存疑的。即便是从宣传日本饮食文化角度考虑，让人看得到吃不着也是徒增烦恼而已。我个人认为日本区适合比拼榜单的应是一些具有国际修业背景的主厨的餐厅，他们的预约文化也较为现代化与国际化，客群与关注50佳榜单的客人亦更为接近。

据说今年组委会要求投票人上传用餐收据、或菜品照片、或投票人本人在餐厅的照片，不过除了收据，其他照片只能证明投票人确实去过这家餐厅，无法证明是自费品尝的。我认为五十佳组委如要防止一些人打着50佳旗号要免费饭，可能需要用更为严苛的方法，比如上传列有餐厅名、支付日期和金额，以及与投票人姓名相符的支付人姓名的单据，不过此方法的可行性较低。

亚洲的分区也一直受人诟病，比如中国大陆仅占一个分区，大陆幅员辽阔，最近二十年餐饮业发展迅速，不仅一线城市多有可圈可点的餐厅，二线城市及餐饮文化较发达地区都涌现出了不少值得一访的餐厅。但目前的分区中，港澳台为一区，中国大陆为一区，韩国为一区，日本为一区，印度及次大陆为一区，东南亚北为一区，东南亚南为一区，无论从人口密度还是餐饮文化发达程度而言，若每区投票人数量固定，则中国大陆都是较为吃亏的，这个我之前的文章亦曾论及。

纵观51-100的入榜餐厅，真有一种逆水行舟不进则退之感，一些曾在前50的餐厅，今年都跌出了榜单，可见今年前50的名单会有较显著的洗牌效应。从大中华区，尤其是大陆区的餐厅在51-100榜单中的表现可以推断，今年前50榜单中，大中华区餐厅想必亦表现得不错。诸如大班楼、永餐厅、谭卉、如院、102小馆、福和慧、遇外滩、凌珑等餐厅，不知道今年是否可如愿再进一步？

作为一个中国饮食作家，我自然希望有更多大中华区的餐厅——尤其是真正优秀的中餐厅——被世界食客认可和接受，这也是中国文化出海的重要一环。不过我们自然应该文化自信（虽不该自负），不要过度追求榜单的认可，沿着正确的道路走，总可以看到美丽的风景。

相信中餐将会在亚洲50佳的版图里逐步打下更大的江山，但这江山不应该通过免费旅行团和公关饭来打，而应该细水长流，真正做好自己的产品，把日常的消费者服务好，这永远是一家餐厅的本分所在。

2026年3月13日于香港

2026年3月19日部分发表于《大公报》专栏

《大公报》书影

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